Чарът на Стария свят

Поддавайки се на топлината и богатите традиции на Техеран и Йезд.

Издигане на изток: град Техеран през нощта, заобиколен от планините Алборц. (Източник: изображения на Thinkstock)

Първото нещо, което потвърждавате почти веднага след кацането си в Техеран, е, че всичко, което сте чули за изключителната любезност и топлота на иранците, е истина. През седмицата, прекарана в тази страна, не срещнах нито едно мръщене. През целия път бяха усмивки. Второто се оказва малко по -сложно. Дрескодът в Ислямска република Иран за щастие не е толкова драконовски, колкото в, да речем, Саудитска Арабия. Той гласи, че трябва да бъдете скромни по всяко време и главата трябва да бъде покрита. За един индианец всичко е достатъчно просто. Нашата desi salwaar-kameez или дълга комбинация от курта и панталони работи отлично. И стандартната ви дупата е напълно адекватна като шапката, но, о, как се борих с нея: освен ако не сте естествено умели или не практикувате, проклетото нещо продължава да се изплъзва. Прекарах голяма част от времето си в Иран, просто настройвайки главата си!

Другата партида, разбира се, беше похарчена в затъмнена аудитория. Като част от петчленното жури на 33-ия Международен фестивал на късометражното кино в Техеран, нашата работа беше да гледаме 78 филма до нула на тези, които бихме могли да наградим. Първата приятна изненада дойде с мястото на нашите прожекции. Вместо оживения мол с многобройните театри, заседанията на журито бяха насрочени в аудитория точно зад прекрасната сграда на Музея на стъклото. Той е наречен по подходящ начин Мемориалния кинотеатър Абас Киаростами в чест на големия ирански режисьор, който почина по -рано тази година. Това, че той е много обичан автор, беше очевидно навсякъде около нас: фестивалът проведе ретроспекция на неговите творби и името му се появи в многобройните разговори, които водихме с филмовите хора на Техеран.

Техеран е заобиколен от планини и може да бъде силно студено в разгара на зимата, но в средата на ноември времето е меко. Намираме се в центъра на града, който представлява ръмжене от мъчително бавно движещ се трафик и дизелови отработени газове. Нашият шофьор на такси има включена музика и това е колекция от американски топ „60 -те и 70 -те години“. Запалете огъня ми, изливащ се от скърцаща музикална система всред трафиканския Техеран, е преживяване.

Древен град Йезд в светлини на изгрева. (Източник: изображения на Thinkstock)

Ставаме туристи в древния град Йезд, на 50 минути път със самолет от Техеран. Кацаме в далеч след 22:00 часа, изхвърляме чантите си в хотел Garden Garden Moshir, с нар дърветата и пенливи фонтани, и се отправяме към село на около 45 минути с автобус. Йезд е пустинен град и сякаш е на ръба на нищото - пясъчните дюни блестят, луната е толкова ярка и толкова близо през телескоп, че наистина прилича на дуд ки китори. Влизаме в сенчест караван-сарай, датиращ от сасанидския период, който преди това беше спирка за камили и търговци. Структурата сега е туристическа атракция с нейната атмосфера Али-Баба-и-40-крадци, ниски легла, покрити с износени, но сложно тъкани красиви килими, и високи парни чайници с черен чай.

Йезд не е толкова известен като Ишфахан или Шираз, но веднага се поддаваме на прелестите му. Опаковаме всичко в: една от най-привлекателните джамии в Иран с високите си минарета, оживен пазар, който звъни на комплекса Amir Chakhmaq (бързо вземаме някои прекрасни памучни багрила и цветове Yazdi), музей на водата, вятър -ловец (структура, която използва вятър за охлаждане на водата, която по -нататък се циркулира в канали за охлаждане на сгради), и известният зороастрийски Огнен храм.

Фасада на осветена джамия Амир Чахмак, разположена на площад с подобно име, в град Йезд, Иран. (Източник: изображения на Thinkstock)

След това се връщаме обратно в Техеран и отбелязваме музеите: Музеят на стъклото със своя удивителен набор от стъклени орнаменти и прибори, купи и кани, Музеят на изкуството, който ни дава незабавен поглед към древното и модерното изкуство, бижутата Музей, където можете да бъдете заслепени от всички скъпоценни камъни. Техеран е и центърът на някои от най -атмосферните кафенета, в които съм бил: аз се влюбвам в уютното, неформално кафене Nazdik; салатите, бургерите, макаронените изделия са обилни и можете да ги допълвате с безалкохолна бира (в Иран няма алкохол) или ментова напитка от кисело мляко, наречена „doogh“ (подобно на нашия chaach).

Отиваме до претъпкания основен базар и неговите коридори с препълнените му малки магазини. Надушвам пресни смокини и млади бадеми, избирайки сред богатството на ядки, натрупано в могили. И след това се отправяме към Sipah Salar, с редиците си ръчно изработени магазини за обувки. Купувам два чифта, опаковам ги в изпъкналата си торба, пъшкайки със сушени плодове и кутии с митай - толкова приличащи на това, което имаме, но все пак незначително различни - и някакъв скъпоценен ирански шафран, купен набързо на летището, и се ухилвам чак до вкъщи .