Целите девет ярда

Сарито е видяло много мутации, засегнати от културата, региона и социалните значения.

Училище за момичета в Parsee (Източник: http://www.columbia.edu )

Коментарът на дизайнера Sabyasachi Mukherjee относно сарито на Харвардската конференция в Индия - Ако ми кажете, че не знаете как да носите сари, бих казал срам за вас. Това е част от вашата култура ... отстоявайте я - привлече хората към вечния дебат за това какво е индийско и отговаря на условията за национална идентичност.

И дхоти, и сари дължат съществуването си на общи предци. Дълго време мъжете и жените в древна Индия просто са носели антария (долна дреха) и уттария (горна дреха) - и двете правоъгълни парчета плат, драпирани в различни стилове, казва историкът на модата Тоолика Гупта. Индийският субконтинент беше множество царства и култури. Има части от страната, където хората не носят до голяма степен сари, например в Раджастан, където имаше лехенга, чоли и одхани. Саритата се носеха до голяма степен в Бенгал и навсякъде на юг. Но дори и тук в много случаи горната и долната част са различни, казва Гупта. Това важи за мунду вещи на Керала и мехела чадор на Асам.



Дори моралът, свързан със сари-блузата, е относително модерна идея. Наръчник по санскрит „Ръководство за религиозния статус и задължения на жените“, написан в Керала между 400 и 600 г. пр. Н. Е., Насочва омъжените жени с висок социален статус да носят лиф, жените от средните слоеве да не носят елече, но да прикриват гърдите си с отпуснатия край на сарито си, а жените с по -ниско положение да оставят гърдите си непокрити. Практиката се е спазвала в Траванкор до пристигането на християнските мисионери през 19 век, които са донесли със себе си това, което би могло да се разбира като концепцията за срам или свободата да се прикриваш или и двете.



Индийските вкусове в облеклото претърпяха огромна промяна в колониалния период, отбелязвайки навлизането на културните ценности и модата на викторианска Англия. Бенгалските тагори и бомбайските парси бяха богати, елитни класове, които често общуваха с британците. От тях тенденцията да се носи особено вид сари - с блуза и долнище - се разпространи надолу.

Jnanada Nandini Debi, съпругата на Satyendranath Tagore-брат на Rabindranath Tagore-е известна с популяризирането на използването на блузи, якета и тениски във викториански стил и модерен стил сари сред средите на бенгалски жени от средната класа. Твърди се, че е пристигнала от Бомбай, облечена в гражданско и елегантно облекло в имитация на жени от Парси, което е приветствано като неразделна комбинация от местно население, елегантност и скромност. Нейният стил бързо беше възприет от жените на Брахмо Самадж-стана известен като Брахмика сари-и също така постепенно получи признание сред брахмосите от Махаращра и Утар Прадеш, както и сред небрахмите.



Обличането на индийската жена се превърна в колониален и националистически проект. Социологът Химани Банерджи заявява, че докато малка част от висшите класове започнаха да носят рокли и сарита бяха експериментирани - сари спечели. Индийката поглъща западния (викториански) морал, без напълно да възприема западната мода.

Символът на сари става допълнително зареден от движението Swadeshi, което отхвърля европейското облекло. През този период тя се издига от своята дифузия и разнообразие на историческия си произход до отделна и точна национална емблема. В независима, модерна Индия, тя е възродена и предефинирана от съвременните дизайнери като дреха, която е култивирана, но много модерна, шик и следователно в синхрон с модерните стремежи.