Римзим Даду със саритата си от стомана и кожа и отваря първия си магазин на фона на страха от коронавирус

Отне на Даду 12 години, за да отвори първия си магазин. В миналото тя е продавала на дребно своите творения онлайн; чрез изскачащи прозорци, показвания на багажника и чрез магазини за различни дизайнери по целия свят.

Римзим Даду. (Снимка: Амит Мехра)

Първоначалният прилив и очакване, които Римзим Даду имаше в навечерието на откриването на нейния първи флагмански магазин, сега бяха заменени от изкривено изражение. Първите 10 дни бяха вълнуващи, тъй като имахме много посетители и хора, които искаха да дойдат и да опитат творенията. Но изведнъж цялото това пространство е запустяло. По-рано човек никога не би получил стол в кафенето навън. Но днес е безлюдно. Коронавирусът накара хората да си останат у дома, споделя Римзим Даду, която наскоро отвори вратите на първия си магазин за опит в DLF Emporio във Васант Кунж в Делхи.

Отне на Даду 12 години, за да отвори първия си магазин. В миналото тя е продавала на дребно своите творения онлайн; чрез изскачащи прозорци, показвания на багажника и чрез магазини за различни дизайнери по целия свят. Това изглежда работи добре, така че какво я подтикна да отвори физически магазин в момент, когато пазарът не върви твърде добре? Хората трябва да видят и докоснат дрехите ни, което е много важно за марка като моята заради вида на работата, която вършим, обяснява Даду, 34 г. Нейният магазин има почти строго усещане в сравнение с другите й силно позлатени съседи, които варират от Варун Бал, Тарун Тахилиани и Кунал Равал.

Дизайн от Римзим Даду.

Даду и нейната естетика избухнаха в светлината на прожекторите през 2007 г., когато тя представи първата си колекция „My Village“ на шоуто Lakme Gen Next. Оттогава структурата и създаването на текстури са нейната визитна картичка. „My Village“ също беше етикетът, под който продавах на дребно до преди три години. Промених го на едноименния етикет, защото имаше голямо объркване относно това кой или какво е Rimzim. Хората все още ме бъркат с други дизайнери, мнозина смятат, че Римзим е момче. Мислех, че използването на собственото ми име ще помогне да се изясни това, казва Даду, който добавя, че винаги е била очарована от текстурата на текстил и е искала да създаде свой собствен вид. Тогава тя работеше с въжета. И сега работя с тях, но с различна среда, казва Даду, която е израснала в Делхи и е заобиколена от платове, тъй като баща й е бил износител на облекло.

Дрехите й съчетават структура и драпиране. Нейните предварително драпирани сарита, които наподобяват броня, съчетават шифон, стоманени корди и метален кожест. Харесва ми да разграждам материалите и след това да ги събирам обратно, което за мен е много присъщо на занаята и изисква много ръчна работа. Резултатът често е футуристичен, казва тя.

Дизайн от Римзим Даду.

Стоманата се разгражда, за да стане мека и ковка, а шифонът се укрепва, за да бъде твърд и структуриран. Докато хората смятат, че ще бъде много твърд, той е мек и ковък. Индия има силна традиция на драпиране. Но можем да създадем конструкции и от стомана. Искам да разбия мита, че не можем. Ние не придаваме голяма заслуга на структурата, но като естетика тя подобрява типа на тялото на всеки, добавя тя.

Тъй като устойчивостта и етичната мода се превръщат в модна дума в индустрията, стоманата е отговорът за Dadu? Не мисля, че има достатъчно информация по темата. Мнозина смятат, че естетиката е устойчива, например каки ръчният тъкат, който носи чувствителност. Но устойчивостта също трябва да бъде в практиката, дори ако естетиката ви е ретро или футуристична, твърди Даду, която през повечето дни работи в работилницата си в Нойда. Устойчивостта за нея е да предприема малки, смислени стъпки и да създава дизайни, които няма да се нуждаят от надграждане всеки сезон. Нашите дрехи се нуждаят от специална опаковка, тъй като ги изпращаме в чужбина. Опитваме се да разработим нова форма на балонна обвивка, например, която не е пластмасова. Освен това трябва да разработим нови начини за изработка на модели, при които не хабим никакви материали, казва Даду, който е завършил Академията за мода Pearl, Делхи, през 2006 г.

Докато много от нейните съвременници порицават прекомерната зависимост и натиска на социалните медии върху модата, Даду смята, че това е изключително демократично пространство за творците. Не всички млади дизайнери получават шоу Gen Next или място в Fashion Design Council of India Fashion Week. Имах много дизайнери, които започнаха с мен, но сега не се виждат никъде. Къде показват работата си? Не всички имат пари и капитал, за да открият магазин. Но днес страниците в Instagram служат като платформи за хората да покажат таланта си, казва тя.